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Te enseño a armar tu bici [Parte-1]

Te enseño a armar tu bici [Parte-1]



 

Bueno, después de mucho tiempo de no postear nada vuelvo para enseñarles como armar, construir o remodelar su bicicleta MTB.

  La verdad es que hace unos cuantos meses me armé una y me costó mucho trabajo recopilar la información necesaria en la web para dejarla como quisiera, así que aquí les voy a contar como armé la mía y todo lo que necesitan saber.



 Como el tema es demasiado extenso decidí hacerlo en varias partes; en esta trataremos: Cuadro, Horquilla y Ruedas.



 Pido perdón de entrada si falta algo o si está escrito muy a lo criollo, si quieren saber algo más específico me lo hacen saber. 

Te enseño a armar tu bici [Parte-1]




CATEGORÍAS
  Primero y principal debemos definir para que queremos usar la bici y algunos factores a tener en cuenta: terreno, tiempo y modo de uso. Para eso entremos a ver las principales categorías del MTB.



XC – Cross Country: La modalidad más popular y común. La que se ve en las competiciones de Mountain Bike y la que practican la gran mayoría de usuarios. Es decir, darle a los pedales en el campo. Se suele practicar con bicis rígidas (sólo con suspensión de horquilla) y es la modalidad por la que se suelen iniciar la mayoría de aficionados. También hay bicis de doble suspensión para XC.

All Mountain  Sería la disciplina propia de las bicis de doble suspensión con recorridos de entre 100 y 140mm y con cubiertas 2.0 y 2.2. Es una modalidad mixta entre el puro pedaleo y la técnica de control de la bici, sobre todo en bajadas. Lo habitual es que se trata de bikers expertos que tras varios años practicando el XC prefieren experimentar otras sensaciones.

Enduro Aquí el tipo de terreno se complica todavía más y los recorridos traseros de las bicis se amplían hasta los 160-180mm. Ya no se trata de ir rápido en todo momento, sino sobre todo en las bajadas y que estas presenten pequeños retos a superar. Las bicis de enduro suelen pesar bastante más que las de XC y los bikers van provistos de protecciones e incluso cascos integrados, ya que las caídas suelen ser habituales. Las cubiertas habituales suelen ser entre 2.1 y 2.3.

Descenso o DH  Estamos ante bicicletas reforzadas de gran recorrido (180-200mm) pensadas fundamentalmente para descender lo más rápido posible. Con estas bicis cuesta mucho pedalear y por ese motivo se intenta evitar hacerlo. Son ideales para ir a los Bikes Parks (estaciones de esquí en verano), donde el ciclista y su máquina suben la montaña en telesilla para acometer con total libertad la bajada. Las cubiertas son entre 2.3 y 2.7.

  Bien, dado que vivo en Córdoba Capital tengo acceso a casi todo tipo de terreno, pero decidí empezar por algo tranqui.

  Tengo un par de amigos que se dedican con mucha dedicación a esta disciplina, así que van de lugar en lugar y como quería salir con ellos no podía decidirme entre que categoría armar mi bicicleta; así que opte por armar una mezcla entre Cross Country y All Mountain.





 

EL CUADRO

El cuadro es muy importante, yo tenía una bici pero el cuadro era de hierro y después de hacer una visita a las montañas me convencí que se vuelve muuuuy pesada así que NO MALGASTEN LA PLATA, no compren cualquier bici de oferta con la idea de después modificarla, COMPREN UN CUADRO DE ALUMINIO (o de fibra de carbono pero ya es demasiado costoso) es lo más recomendable y creanme, en alguna subida bien empinada se van a acordar de mi.





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Siguiendo la categoría que elegí, mi cuadro no va a poseer suspensión trasera, lo que significó un gran alivio para mi billetera. No se vuelvan loco con la forma del cuadro, hay de muchos tipos, muchas geometrías, pero si van a empezar con XC o AM es preferible que compren una bici que se adapte bien al cuerpo antes que una estética. Dicho de otra forma: a la montaña y a tus piernas les va a importar un carajo si tu bici es linda o no, lo importante es que sea cómoda. Por eso vamos a hablar de….





EL TALLE



El talle en un cuadro es muy importante. La mala adaptación a la bicicleta puede producir dolores en las rodillas, codos, brazos, caderas y en algunos casos cuello, por eso es muy importante, repito, MUY IMPORTANTE elegir bien el talle de la bici.





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No voy a entrar en detalles innecesarios, ingresen a esta página y con solo un par de medidas les va a decir como adaptar lo mejor posible su bici y principalmente EL TALLE:





http://www.tallabicicleta.com/

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN



Como ya dije antes, no es necesario que el cuadro posea amortiguación trasera para las categorías que elegimos, es como comprar un ferrari para andar por el campo.





SISTEMA DE FRENOS





¿Le vas a poner frenos a discos? En mi opinión, es lo mejor. Casi todos los cuadros de aluminio vienen adaptados para poner frenos a disco, pero sería muy bueno que le peguen una ojeada por si las dudas, ya que sin esta adaptación la colocación se vuelve engorrosa por no decir imposible. Esta es la adaptación:





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MEDIDA DE RUEDAS A USAR





Existen tres tipos de ruedas de uso frecuente para MTB: 26″, 27,5″ y 29″. ¿Hay diferencias? Muchísimas, principalmente entre los dos extremos.





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Con una rueda de 26″ tendremos una excelente maniobrabilidad; podremos tomar curvas muy cerradas sin que nuestra bici lo, ni nosotros, lo notemos.

Con una rueda de 29″ esto se pierde. La geometría de la bici cambia totalmente. ¿La ventaja? El avance. Al tener 3″ de mas de radio implica mayor avance, ergo, recorreremos mayor distancia con menos pedaleo.

¿Y la 27,5″? La verdad que no la pude probar, pero tengo entendido que una mezcla de ambas con excelentes rendimientos.





¿Porque es importante la medida de la rueda?

 El cuadro ya viene adaptado para la medida de rueda que queremos usar. Por ejemplo: si somos talle L y queremos usar ruedas 26″ debemos pedir un cuadro L para rodado 26. ¿Que pasa si compramos un cuadro 26 y le ponemos una rueda 29? Simplemente la rueda te va a rozar en el cuadro o directamente no te va a entrar. Es muy importante recordar esto. NO HAY QUE MEZCLAR MEDIDAS, hay que hacer todo parejo.





ESTOY LISTO PARA COMPRAR





Una vez que lo averigué, empecé a buscar y creanme cuando les digo que la búsqueda fue amplia. Fui a toda casa de bicis que pude encontrar, consulté acá en CBA, en Buenos Aires y hasta en Rosario. Opté por comprarla por Mercado Libre a un vendedor de Mendoza y en menos de 24 tenía el cuadro en mi casa.

Por supuesto que no voy a decirles a donde las deben comprar, pero si les puedo recomendar que busquen ofertas (con mucha precaución). Este vendedor me ofreció un cuadro FOXTER de alumino 4520, Manubrio, Stem (a donde va sujeto el manubrio), vela, asiento y caja pedalera a $2500. UN CAMPAÑON (el que quiera saber el nombre del vendedor que me escriba por MP)





Les dejo una foto de mi cuadro:

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MEDIDAS A TENER EN CUENTA





Una vez que tengamos el cuadro hay ciertas medidas que hay que conocer de nuestro cuadro para comprar el resto de las cosas. Las medidas que hay que conocer son: Medida de la pipeta, medida de la caja pedalera, medida de la vela (suelen ser universales pero por las dudas)





RESUMEN DEL CUADRO





Para comprar el cuadro hay que tener en cuenta:

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  • Que EL TALLE SEA EL ADEACUADO. Calculalo: http://www.tallabicicleta.com/
  • Que el cuadro sea de aluminio
  • Que no tenga sistema de amortiguación trasera.
  • Saber que si le vamos a poner frenos a disco oV-Brake (a pastilla).
  • Tamaño de ruedas a usar.
  • Tener anotado y en cuenta las mediadas de la pipeta, caja pedalera y vela para comprar el resto de las cosas[/]

LA HORQUILLA





LA PIPETA





Primero y principal no hay que perder de vista el cuadro, pues la horquilla debe entrar perfecto en la pipeta (la pipeta es la parte del cuadro por donde pasa la horquilla). 



Hay diferentes medidas de pipetas las más comunes: 1″, que eran las que traían las bicicletas de hierro y las de gama baja. pero he visto alguna que otro fabricante que las sigue usando. Y 1 1/8″ que es la más común en bicicletas de aluminio/fibra de carbono. Esa es la que tengo





SISTEMA DE FRENOS





Segundo: hay que corroborar el tema de los frenos, hay horquillas que vienen solo para freno a disco, otras que viene para frenos a pastillas y otras que vienen para los dos. Si todavía no tenes decidido que freno vas a poner y la estas armando de a poco, esta última es tu mejor opción.





SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN





Bien, como me decidí estar entre XC y AM, tenía que encontrar una suspensión que cumpla con las máximas exigencias y que de paso esté a la altura de mi bolsillo Te enseño a armar tu bici [Parte-1].

Dado el terreno a donde me iba a mover, el amortiguador debía tener como mínimo 100 mm de recorrido. El recorrido es lo máximo que puede comprimirse la horquilla.

Existen varios sistemas, los mas reconocidos son a resorte y por aire. Los de la primera categoría son horquillas de gama baja, las cuales tienen poca vida útil y una vez que el resorte se clavo solo queda descartarla.

Esta es una horquilla por aire:





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Las horquillas por aire o aceite es la más apta para lo que buscamos. Dentro de estas vienen con la opción de:

-Track lock: la cual podemos bloquear el sistema de rebote. Es decir que podemos dejar la horquilla totalmente rígida o con suspensión según sea nuestro gusto. Algunos se preguntaran ¿para que me sirve esto? Bueno, cuando intentan subir una montaña muy empinada la fuerza que hacen muchas veces se pierde en la amortiguación que está haciendo la horquilla, al bloquearla toda nuestra fuerza irá a los pedales. Una vez en la cima, volvemos desbloqueamos el sistema y disfrutamos un descenso amortiguado.

Regulación de rebote: Muchas veces no estamos conformes en como reacciona la horquilla ante el terreno, por eso mismo traen una pequeña válvula la cual podemos abrir o cerrar. Al abrirla hacemos que la amortiguación sea más blanda, al cerrar lo opuesto. Pero hay que tener mucho cuidado ya que una mala regulación nos puede perjudicar mucho. Por ejemplo: Al abrir mucho la horquilla estaría trabajando constantemente y puede que de tanto oscilar nos tire con mucha fuerza hacia atrás haciendo que nos caigamos de la bici. Al cerrar mucho el sistema se vuelve más “lento” por lo que puede que tarde mucho al recuperarse de un bache y no amortigue el siguiente. Debemos encontrar una configuración óptima en donde la bici vaya COPIANDO EL TERRENO.





RUEDAS







Como ya lo mencioné antes, para MTB se utilizan principalmente tres tipos de medidas 26″, 27,5″ y 29″.

A mayor medida de rueda, mayor será nuestro avance con un menor pedaleo. La decisión de cual elegir va en gustos, yo me quedo con el clásico 26″ ¿Porque? Simplemente porque no logro adaptarme a la 29″ me gusta bajar muy rápido y a veces doblar muy cerrados y con la 29″ no tengo buenas experiencias.

Te enseño a armar tu bici [Parte-1]
Bien, dicho esto vamos al material. Hay algo que es primordial en esto: EL PESO DE LA BICI. Siempre debemos estar sacandole peso, es algo que va en contra nuestro, es nuestro principal enemigo y sacarla aunque sea 300 gramos, es mucho para una bici. Por eso, lo más recomendable es llantas de ALUMINIO.

Las las partes que componen a una llanta son: el aro, los rayos (o radios) y la masa. Se puede comprar una llanta ya armada o se puede comprar todos los componentes por separados.

[EL ARO.

Los hay comunes, doble pared, triple pared. ¿Que es cada pared? Bueno, son paredes que se van poniendo ente donde se apoyan los rayos y donde se apoya la cámara (o la cubierta en caso de no tener). Lo que hace es brindarle más dureza y robustez, permitiendo que tras agarrar un bache nuestra llanta siga firme. Mientras más paredes, más firme pero también más peso. Lo más recomendable es una doble pared, ya que nos brinda dureza sin demasiado peso.



Llanta doble pared:

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Llanta triple pared:

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Otra cosa a tener en cuenta es el sistema de frenos. Los aros vienen adaptados para frenos a disco o a pastilla. Si es a pastilla, el aro tiene un canto a donde se apoya la misma; si es a disco este canto desaparece, dandole el aspecto de un aro mucho más curvo.



Llanta para V-Brake en la que puede observarse el canto para apoyar la pastilla:

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Llanta para freno a disco: El canto desaparece y el aro se vuelve mas curvo:

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Si vas a comprar la llanta armada lo siguiente no te va a interesar…





LOS RAYOS

La cantidad de rayos también influye. Vienen aros con 16; 20; 24; 28; 32; 36 y más agujeros. Lo más común es 32 y 36. Hay que tener en cuenta para saber cuantos rayos comprar.

Hay de aluminio y fibra de carbono. Obviamente estos últimos son mucho más caros que los primeros. Los hay de distintos largos y de distinto espesor. El espesor es lo que importa.

Estos pequeños amigos son los encargados de mantener la rueda pareja, es decir, si uno de ellos se afloja, dobla o corta, nuestra rueda empezará a parecer un 8. Así que lo importante es no ser mezquinos y ponerle buenos rayos.




Los Niples también son importantes: son los que unen el rayo con la llanta. También vienen de diversos materiales y de diversos colores para darle un poco más de facha a la bici.

LAS MASAS.

Hay dos cosas que hay que tener claro para elegirlas: 1- sistema de frenos y 2-el piñón (que va en la rueda trasera) que puede ser a cassette o a rosca.

1- ¿Todavía no te decidiste que sistema de frenos vas a ponerle? Bueno, es hora. Todavía no voy a entrar en demasiados detalles pero es momento de decir: quiero freno a discos o a pastillas. ¿porque? porque las masas dependen de tu decisión.

Verás, las masas unen la llanta con la bicicleta, tiene un eje fijo que va acoplado a la bici y permite que la rueda gire libremente (a grandes rasgos). Aquí una imagen más descriptiva




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Las opciones para construir una bici son muy amplias y variadas. Para hacer un poco más corto este post le voy a contar lo que yo elegí y las opciones más económicas.



Supongamos que elegimos frenos a discos (como yo elegí) tenemos dos opciones para las masas. Centerlock y 6 tornillos. La primera opción es la más económica, y además una masa de 6 tornillos es mucho más complicada de conseguir pero la ventaja que tiene es que es más robusta.



2- Ahora vamos a la rueda trasera. También tenemos dos opciones: para piñón a cassette o a rosca. La rosca era para los viejos piñones, de gama baja. Lo más recomendable es un piñón a casstte, ya que tienen la opción que si se rompe uno de los piñones podemos reemplazar ese solo sin tener que comprar todo el conjunto.

Todo el mundo recordará lo molesto que era tener que conseguir una llave inglesa para poder sacar la maldita tuerca y emparchar la rueda, o destrabar la cadena. Ya no hay que renegar más. Las llantas de media y alta gama ya viene con acople rápido, el cual con subir y bajar una palanca ya tenemos la rueda fuera de la bicicleta.



Masa para piñon a cassette y freno a disco CENTER LOCK:

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El 1 y el 2 corresponde a los lugares a donde se colocan los discos (o rotores). Si pueden ver en la masa 1, verán que el lado derecho es más largo. Ahí se coloca el piñon a cassette.



Masa para piñon a cassette y freno a disco a 6 tornillos:

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Bueno gente, hasta acá llega la primera parte. Se que por ahí quedaron cosas en el aire, o puede que se me haya pasado algo. Si es así me lo hacen saber y con gusto les saco la duda y les ayudo a armar esa bike.

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